Espada falcata: Terminación

Con esta entrada doy por finalizada la espada falcata que comencé este día: Forja de falcata: Primera parte. No fueron demasiados los cambios que le hice a partir de ese diagrama inicial, solamente opté por ponerle todo bronce en la empuñadura.

Estas piezas de bronce las fundí usando la técnica que describo en esta entrada. 

Dichas piezas se deben cortar y presentar donde irán definitivamente. Enseguida comienza la ardua tarea de desbaste. Particularmente me representa una verdadera calamidad.

Cómo hacer las acanaladuras en las espadas

Expongo aquí unas opciones a la hora de hacer los canales en las espadas. El que alguna vez forjó una espada sabrá lo difíciles que son de hacer las acanaladuras en las hojas. Como regla básica, lo mejor es hacerlas en caliente, por forja en la fragua. Para ello hay diversos métodos, uno de ellos es usando un artilugio parecido a este que me fabriqué hace un tiempo y que me ha dado buenos resultados.

 Este artefacto se usa de la siguiente manera:

Se coloca la espada previamente marcada en el sector donde irá el canal entre medio de los dos cilindros que, cabe aclarar, deben ser de acero templado y revenido. Es conveniente comenzar desde la base de la espada, de la zona donde comienza la espiga. La hoja debe estar bien al rojo, digamos a unos 800 ºC.

Electrograbado de acero o hierro

En esta reseña mostraré cómo hacer un electrograbado. Esto es, marcar el acero por medio de una corriente eléctrica. La profundidad de la marca dependerá del tipo de acero y del tiempo que tengamos el electrodo funcionando; como así también del voltaje y del amperaje del transformador (si es corriente alterna tengo entendido que profundiza menos).
Como regla general, no se deben superar los 12 voltios ni los 2 o 3 amperes.
Esto es así por varios motivos, el principal es la seguridad de la persona. Otros motivos son para controlar mejor el grabado, para evitar el hervor de la solución salina, para no dañar accidentalmente la pieza, etc.
En este tutorial ensayo un grabado sobre una espátula de acero. De modo que no tomo demasiadas precauciones en proteger las partes que no se grabarán. Si trabajamos sobre una hoja pulida se deberá tener mucho cuidado de no dañar los sectores que no queremos grabar.

Como tinta usé la de las fibras indelebles. No es la mejor opción porque se desprenden un poco y en esas zonas se produce oxidación. Es decir, penetra el grabado. También se puede usar corrector blanco, esmalte de uñas, pintura sintética, barniz y muchas otras cosas, es cuestión de probar. 

Guillotina para corte de acero o hierro en caliente

Muestro aquí un breve tutorial de cómo construí una guillotina para cortar metales en caliente. Como en general trabajo solo, se complica un poco cortar el hierro y el acero al rojo usando un cincel. De modo que decidí construir un dispositivo que facilite el trabajo. Me basé en algunos diseños ya existentes y salió lo que sigue:

 Se pasa del diagrama a los cortes de todas las piezas. Las imágenes hablan por sí solas. Como se lee, la única parte de acero es la móvil, la que posee el cincel. El mismo posee filo solamente en la parte superior, siendo la inferior de terminación redondeada.

Fundición de bronce para piezas de empuñadura espada falcata

Con la ayuda de mi hermano César (ayuda somera, pues debió poner pies en polvorosa tras el llamado para una diligencia), procedimos a encender la fragua de fundición. El motivo fue realizar las piezas de la empuñadura de la espada falcata.

 Dichas piezas las construí (como se ve arriba) un poco mayores de las finales en poliestireno expandido. Cuando el bronce fundido las toca las desintegra sin piedad reemplazando su lugar en el espacio. Como se ve en las imágenes, se deben colocar las piezas de forma descendente dejando unos canales entre ellas por donde correrá el material fundido.

Templado de espada Falcata

Con esta breve publicación doy comienzo a la temporada de forja. Tenía empezada desde el año pasado una falcata (aquí puede verse el comienzo de la misma, a continuación, en este enlace, se muestra la forja de la empuñadura y finalmente, en este link, el final del forjado y el comienzo del desbaste anterior al temple).
El proceso de temple de una espada es el endurecimiento del acero, lo que marca el final de la forja. Más adelante vendrá el afilado y el pulido.

Pero antes de templar se ha de normalizar. El normalizado es un proceso que consta del calentamiento de la pieza de acero por encima del punto de desmagnetización, para luego dejar enfriar al aire. Debido que no poseo ni pirómetro, ni horno de templado ni de revenido, etc, todo lo hago más o menos a ojo. Por otra parte, prefiero que así sea, me gusta generar estos objetos (espadas, cuchillos y demás), con el mínimo de tecnología posible. Si queda mal templado, cuando haga otra pieza corregiré ese error.
El propósito del normalizado es liberar tensiones internas en el acero producto de la forja, y homogeneizar lo más posible la pieza. Es natural que al normalizar el acero se doble o adquiera formas extrañas. En ese caso se debe enderezar por torsión (nunca martillear), y volver a normalizar las veces que sea necesario.
En este caso solamente normalicé dos veces (debería haber hecho al menos dos normalizadas más)